3 Tage in Valletta: Die kleinste Hauptstadt mit der größten Geschichte

13. Juni 2026

Eine Hauptstadt für die Verteidigung gebaut, heute für Entdeckungen gemacht

Valletta wurde von den Rittern des Johanniterordens nach der osmanischen Belagerung von 1565 erbaut und 1571 fertiggestellt — damit ist es eine der frühesten geplanten Städte Europas. Jede Straße verläuft im Raster, jedes Gebäude erfüllt eine Funktion, und die Befestigungsanlagen, die die gesamte Halbinsel an drei Seiten umgeben, zeugen von einer Ära, als Malta das letzte christliche Bollwerk im zentralen Mittelmeer war. Heute macht dieselbe kompakte Größe, die es einst verteidigungsfähig machte, es zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zu Fuß: Die gesamte Stadt erstreckt sich über weniger als 0,8 Quadratkilometer, und jedes bedeutende Monument ist innerhalb eines 15-minütigen Fußwegs von jedem anderen erreichbar.

Malta fliegt bei europäischen Reisenden weitgehend unter dem Radar, obwohl es zu den zugänglichsten Ländern der EU gehört — Englisch ist Amtssprache, das Klima ist mediterran, und Billigflüge aus London, Rom und Frankfurt halten die Preise wettbewerbsfähig. Ryanair-Tarife ab London Stansted zum Malta International Airport sinken regelmäßig unter 40 Pfund Hin und Rück, und easyJet bedient ähnliche Strecken ab Gatwick und Luton.

Tag Eins: Das Erbe der Ritter

Man beginnt in der St.-Johannes-Konkathedrale, dem mit Abstand außergewöhnlichsten Innenraum Maltas. Erbaut zwischen 1573 und 1578, gibt das Äußere der Kathedrale kaum einen Hinweis auf das, was im Inneren wartet: ein überwaaltigender barocker Innenraum, dessen gesamter Boden mit Marmorgrabsteinen der Ritter bedeckt ist, die Decke mit Gold überzogen, und Caravaggios bedeutendstes erhaltenes Meisterwerk — Die Enthauptung Johannes des Täufers — hängt im Oratorium. Caravaggio lebte 1607 kurz auf Malta (nachdem er aus Rom wegen einer tödlich verlaufenen Straßenprügelei geflohen war) und malte während seines Aufenthalts mehrere Werke. Die Enthauptung ist die größte Leinwand, die er je vollendet hat, und das einzige Werk, das er signierte — im gemalten Blut Johannes des Täufers. Der Eintritt kostet 15 Euro und schließt das Oratorium ein.

Nach der Kathedrale läuft man die Republic Street entlang — die Hauptachse Vallettas — zum Großmeisterpalast. Der Palast diente als Sitz der Johanniterritter und später als Residenz des britischen Gouverneurs während der Kolonialzeit. Die Prunkräume und die Rüstkammer (eine der vollständigsten Sammlungen mittelalterlicher und Renaissance-Waffen in Europa) sind öffentlich zugänglich. Der Innenhof des Palastes mit Orangenbäumen und schattigen Arkaden bietet einen ruhigen Kontrast zur belebten Straße draußen.

Mittagessen in einem der Restaurants an der Merchant Street — parallel zur Republic Street und etwas weniger touristisch. Pastizzi (blätterteigige Teigtaschen mit Ricotta oder Erbsenpüree) kosten an den zahlreichen Kiosken 0,50-1,00 Euro pro Stück und sind das prärende maltesische Streetfood. Ein vollständiges Mittagessen kostet 15-25 Euro pro Person in einem Restaurant mit Sitzgelegenheit.

Am Nachmittag geht man zu den Upper Barrakka Gardens an der südwestlichen Spitze der Halbinsel. Die Gärten liegen auf den alten Festungsmauern und bieten den berühmtesten Ausblick Maltas: Die Drei Städte (Vittoriosa, Cospicua, Senglea) jenseits des Grand Harbour, mit dem Wasser dazwischen belebt von Luzzu-Fischerbooten und gelegentlichen Superjachten. Die Saluting Battery unterhalb der Gärten feuert täglich um 12 Uhr und um 16 Uhr eine Kanone ab.

Tag Zwei: Die Drei Städte und der Hafen

Man nimmt die Fähre vom Valletta Waterfront über den Grand Harbour zu den Drei Städten — einem Cluster aus drei befestigten mittelalterlichen Städten, die älter sind als Valletta selbst. Die Fähre kostet 1,50 Euro und die Überfahrt dauert etwa 10 Minuten; es ist eine der landschaftlich schönsten kurzen Bootsfahrten im Mittelmeer.

Vittoriosa (auch Birgu genannt) ist die vollständigste der drei Städte. Man wandert durch enge Gassen — enger als jede Straße in Valletta — am Inquisitorenpalast vorbei (die einzige erhaltene Inquisitoren-Residenz, die weltweit öffentlich zugänglich ist) und am Maritimen Museum, das im alten Marinebäkereigebäude untergebracht ist und Maltas außergewöhnliche Seefahrtsgeschichte nachzeichnet.

Das Fort St. Angelo an der Spitze der Vittoriosa-Halbinsel war das Hauptquartier der Ritter und die Basis, von der aus sie der osmanischen Belagerung standhielten. Die Befestigungsanlagen sind gewaltig und ihre Restaurierung ist im Gange, aber die Ausblicke von den Zinnen zurück über den Hafen zur Skyline Vallettas — alles honigfarbener Kalkstein im Abendlicht — gehören zu den schönsten auf Malta.

Zurück in Valletta am späten Nachmittag läuft man zum Fort St. Elmo an der Spitze der Valletta-Halbinsel. Das Kriegsmuseum des Forts, das sich auf den Zweiten Weltkrieg konzentriert, als Malta eine der längsten Bombardierungen der Geschichte erduldete, ist überraschend bewegend. Maltas George Cross — kollektiv der gesamten Insel von König George VI. im Jahr 1942 verliehen — ist hier ausgestellt. Malta stand während der Belagerung kurz vor dem Verhungern, und die stillen Details der Ausstellung (die Rationierungslisten, die Bombenschadenfotos, die Zeugenaussagen der Überlebenden) machen es zum ergreifendsten Kriegsmuseum-Erlebnis im zentralen Mittelmeer.

Tag Drei: Mdina und die Insel dahinter

Der dritte Tag verlangt nach einem Ausflug aus Valletta ins Landesinnere Maltas. Mdina, die ehemalige Hauptstadt (auch die Stille Stadt genannt), liegt auf einem Hügel im Zentrum der Insel und sieht aus wie im 16. Jahrhundert — eine ummaürte mittelalterliche Stadt mit etwa 300 ständigen Bewohnern, ohne Autos und mit Steinstraßen, die selbst Schritte dämpfen. Die Kathedrale des Heiligen Paulus dominiert das Zentrum, und die Ausblicke von den Stadtmauern über die maltesische Landschaft — die sich im Winter grün und im Sommer golden bis zum Meer erstreckt — sind außergewöhnlich.

Man verbindet Mdina mit Rabat, der Stadt direkt vor den Stadttoren, die die Katakomben des Heiligen Paulus und der Heiligen Agatha beherbergt — frühchristliche Grabkammern aus dem 3. bis 5. Jahrhundert, direkt in den Kalksteinfels gehauen. Der Eintritt für den Hauptkomplex beträgt 5 Euro.

Busfahren in Malta ist günstig (2 Euro für ein Zwei-Stunden-Ticket) und verbindet Valletta mit Mdina in etwa 45 Minuten. Zurück in Valletta zum Abendessen in einem der Restaurants an der Strait Street — einst Maltas berüchttigtes Rotlichtviertel für britische Matrosen, heute eine Reihe von Restaurants und Bars in schmalen Stadthäusern, die abends ihre Fensterläden zur Gasse hin öffnen.

Praktische Informationen

Vallettas touristische Hauptsaison erstreckt sich von April bis Oktober, wobei der August der heißeste (über 35 Grad Celsius) und teuerste Monat ist. Die besten Wetterfenster sind April-Mai und Oktober, wenn die Temperaturen bei 22-26 Grad Celsius liegen und das Meer warm genug zum Schwimmen ist. Dezember bis Februar ist nach nordeuropäischen Masstäben mild (15-18 Grad Celsius) und ruhig, mit deutlich niedrigeren Unterkunftspreisen — Budget-Hotels kosten 50-80 Euro pro Nacht im Vergleich zu 90-150 Euro im Sommer.

Innerhalb Vallettas braucht man nichts außer die eigenen Füße; die Stadt ist so kompakt, dass ein Taxi oder Bus für jede innerstäadtische Strecke absurd wäre. Für Tagesausflüge ist das öffentliche Busnetz umfassend und günstig. Die Insel ist klein genug, dass jeder Punkt von Valletta aus in unter einer Stunde per Bus erreichbar ist.

Maltas Küche ist ein wenig erkundetes Vergnügen: eine Mischung aus sizilianischen, nordafrikanischen und nahöestlichen Einflüssen, gefiltert durch Jahrhunderte des Seehandels. Kaninchen (gefüllt oder in Wein geschmort), Pferdefleischwurst und frischer Mittelmeerfisch dominieren die traditionellen Speisekarten. Kinnie, ein lokales bittersüseses Erfrischungsgetränk aus Bitterorangen und aromatischen Kräutern, ist als alkoholfreie Einführung in maltesische Geschmacksprofile einen Versuch wert.